Taula de continguts:
La nova publicació de The Black Fashion Fair, el volum 0, reuneix creatius globals com Kerby Jean-Raymond, Bianca Saunders, Mowalola i més
La comunitat no només és un lloc de confort per a aquells que hi ha dins, sinó també una forma de llegat per a aquells de fora i de fora per entendre moviments i moments de la història. La Fira de la Moda Negra és un d'aquests moviments, una comunitat de dissenyadors, creadors d'imatges i creatius negres que es va desencadenar inicialment, com la majoria de coses fantàstiques, per un fil de Twitter el 2016.
El fundador Antoine Gregory, un creatiu de moda, estilista i director de marca de diversos guions, ha creat una finestreta única per explicar les "històries sovint oblidades dels dissenyadors negres alhora que documenta i preserva la moda negra: passat, present"., i el futur'. Allà on l'impacte de la cultura negra a través de la cultura i la societat de la moda més àmplia ha estat incommensurable, poques ocasions han permès als dissenyadors negres l'agència o la propietat de les seves fites culturals, en lloc d'escombrar els creadors i les seves comunitats sota la catifa o limitar el seu treball a determinats públics.
La Fira de la Moda Negra és inclusiva en el seu mateix propòsit, amb l'objectiu d'implicar totes les persones interessades en les contribucions i la influència dels negres en la moda, l'art, el disseny i la cultura popular. Tot i que inicialment era un directori, va evolucionar fins a convertir-se en una comunitat global, amb Gregory albergant plans perquè finalment es convertís en una institució. Però de moment, hi ha un nou llibre, que pretén amplificar les veus d'aquells que històricament han estat esborrats d'aquestes narracions.
Creat amb el suport de Warby Parker, Volum 0: Seen veu un equip triat a mà –inclosos els fotògrafs AB + DM amb seu a Atlanta, que s'uneixen com a directors d'art i fotografia– es reuneixen a través de 200 pàgines per destacar la moda negra. passat, present i futur. Amb el treball de creatius consagrats i emergents com la finalista del premi LVMH Bianca Saunders, l'antiga Fashion Easter Mowalola Ogunlesi, Brandon Blackwood i Anifa Mvuemba de Hanifa, el llibre també està ple d'assajos i entrevistes amb escriptors, estudiosos i activistes negres com ara Rikki Byrd i Bethann Anderson.
També hi ha tres portades físiques, amb dues amb les supermodels Maria Borges i Aleya Ali (també per AB+DM), i una amb Joan Smalls (foto per Quil Lemons), a més d'una iteració digital de l'antic Dazed 100er Amber Pinkerton. A l'interior, els editorials cobren vida a través de l'estètica de venerats dissenyadors negres, com ara Pyer Moss, Theophilio, Luar i Sergio Hudson.
A mesura que es presenta la publicació, ens vam posar al dia amb el fundador de la Black Fashion Fair per parlar sobre l'arxivament, la imaginació i com es va reunir tot el projecte.
Hola Antoine! Heu parlat de la importància d'aquesta publicació en la seva tangibilitat i de donar vida a l'ethos i els valors que hi ha darrere de la Black Fashion Fair. Per què una publicació d'IRL era més important que una pel·lícula en línia o un zine digital, per exemple?
Antoine Gregory: [Perquè] no vaig poder entrar a una llibreria o a una biblioteca i trobar un llibre sobre moda, estil i cultura negres. No hi havia cap lloc on fer referència, explorar o trobar alguna cosa com el que hem creat aquí. Perquè puguem crear valor per als dissenyadors de moda, artistes i creadors d'imatges negres, hi ha d'haver alguna cosa que pugueu tocar, sentir i veure més enllà de qualsevol pantalla: un artefacte que es pugui transmetre o compartir. En transmetre's, crea valor com a element físic, però també com a quelcom que s'ha de discutir entre la gent o perquè una persona ho examini amb detall.
Tenir una publicació física també mostra l'existència de l'increïble llista de talents que s'ha seleccionat, en la barreja de models emergents i consolidats, escriptors, fotògrafs i dissenyadors. Hi ha quelcom global i comunitari no només sobre qui apareix a la publicació, sinó també amb la idea d'un objecte físic i tangible que es pot transmetre.
La publicació sembla molt global i hi ha alguns creatius sorprenents, des del pes pesat de la moda Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss fins a l'estrella britànica en ascens Bianca Saunders. Com vau decidir a qui implicar?
Antoine Gregory: M'enorgulleixo d'haver-me incorporat a la cultura i la comunitat, però també he de donar suport a AB + DM. Vam començar seleccionant una llista de persones que creiem genials però que no sempre tenien l'accés o la representació que es mereixia la seva obra, i la vam construir a partir d'aquí. Vam començar a rodar a finals de novembre i durant tot el desembre, així que tot ha passat amb força rapidesa. També estic molt agraït als dissenyadors amb qui tinc relacions personals, per confiar i prestar-nos la seva roba: Grace Wales Bonner ens va prestar una col·lecció per portar-la a Jamaica per rodar. Crec que la confiança implícita amb què hem treballat els dissenyadors amb qui hem treballat diu molt a la institució impulsada per la comunitat que aspirem a ser.
La comunitat internacional que has creat tant en línia com fora de casa sembla tan àmplia, però es superposa molt. Heu vist un efecte dominó quan es tracta de comunitats basades o iniciades per BFF?
Antoine Gregory: Absolutament! Tots els dissenyadors que hem presentat són amics i col·laboradors i han compartit diversos recursos: fàbriques, brodadors, xarxes. Definitivament, hi ha una mena de companyonia on ens donem suport mútuament de totes les maneres possibles com a part d'una família. Mirant el volum 0, tots els dissenyadors han treballat amb nos altres abans, de manera que hi ha una llarga relació de creixement i desenvolupament mutu per la qual graviten altres persones amb idees afins.
A diferència d' altres sessions de moda en què els fotògrafs estan allà per executar la visió de l'editor de moda o de qui s'encarrega, sobretot els vau donar llibertat i agència completa als fotògrafs durant les sessions. Per què és important per a tu?
Antoine Gregory: volia que els fabricants d'imatges negres tinguessin una agència per crear imatges que volen veure, que de nou es basa en una confiança mútua. Els vaig informar amb un tema i els vaig deixar avançar i crear, i el resultat van ser unes imatges precioses que posaven en valor els dissenyadors negres i el seu treball: la col·lecció Pyer Moss Couture 001, que "va destacar els invents i les innovacions a què els negres han contribuït". La vida quotidiana moderna', per exemple, no només era bella, sinó que tenia una importància històrica tan important que realment es podia apreciar i capturar a través de la lent d'un creador d'imatges negres, ja que ja estava publicat i no s'havia extret per a cap editorial ni rebut gaire corrent. atenció.
En la mateixa línia, però, els dissenyadors i els creadors d'imatges negres sovint se'ls desposseeixen de la seva agència, ja que es percep que el seu treball és només per a persones negres i no per a tothom. Blackness no és un monòlit ni una experiència universal i, tot i que alguns dissenyadors poden centrar la seva Blackness en el seu treball i d' altres no, tots dos mereixen ser apreciats i consumits en lloc de acordonats i limitats només al públic negre. Donar valor als dissenyadors i creadors d'imatges negres és protegir i promocionar aquesta agència.
"La negritud no és un monòlit ni una experiència universal i, tot i que alguns dissenyadors poden centrar la seva Blackness en el seu treball i d' altres no, tots dos mereixen ser apreciats i consumits en lloc de acordonats i limitats només al públic negre" – Antoine Gregory
Per què la narració de contes és tan important quan es tracta d'art negre?
Antoine Gregory:Nar contes és una cosa que sempre ha fet la nostra gent. Era l'única manera de transmetre les nostres històries, no teníem història escrita ni arxius físics, i així la narració oral era com a molt, l'única manera de conservar i transmetre la història. Vaig decidir que simplement explicar històries no n'hi ha prou, però que una història visual és vital. Quan estudiava moda a l'educació superior no es parlava gaire dels creadors, dissenyadors o creadors d'imatges negres al pla d'estudis, però era una cosa que vaig haver d'anar a investigar al meu temps, de vegades ensopegant-me amb coses casualment.
Per exemple, la meva introducció inicial a André Leon Talley va ser Mariah Carey, simplement perquè era un fan de la seva música i ell la va posar estil durant la seva campanya per al seu àlbum The Emancipation of Mimi. Qualsevol menció dels dissenyadors negres també explora un abast limitat, sempre és Patrick Kelly o Stephen Burrows, tot i que hi ha hagut i hi ha hagut innombrables dissenyadors negres més enllà d'aquests dos noms. Fins i tot amb aquesta visibilitat limitada, el treball de Kelly i Burrows no estava tan arxivat ni fotografiat tant com el treball dels seus homòlegs blancs, de manera que hi ha molt menys per fer referència.
El volum 0 de la Fira de la Moda Negra documenta la història de la moda negra tal com existeix en el moment que passa. No estem esperant que el que està passant es recordi amb nostalgia o s'arxivi 20 anys després. Existim mentre tenim l'espai i l'oportunitat d'il·luminar els dissenyadors increïbles com Isaia Rankin, que probablement la majoria de la gent ni tan sols coneixeria, així com els dissenyadors actuals que la gent està descobrint avui. Allà on els dissenyadors negres del passat podrien haver-se esvaït en l'obscuritat a causa del fet que ningú documentava el seu treball en aquell moment i la manca de preservació de les peces reals, la narració manté vius aquests dissenyadors i el seu treball d'una manera que resisteix el pas del temps..
Has esmentat el teu temps a l'educació superior i la manca de persones negres als teus estudis, així com al teu voltant. Llicenciat a l'Institut de Tecnologia de la Moda, has impulsat iniciatives educatives a través de la Fira de la Moda Negra, com ara una col·laboració amb la Brooklyn Sewing Academy…
Antoine Gregory: Em vaig graduar dues vegades a FIT (en Belles Arts i Gestió d'Empreses de Moda), i en ambdues ocasions era una de les dues o tres persones negres de la meva classe. A partir d'aquí vaig saber que la meva experiència es reflectiria en la meva carrera, i va ser el cas en què de vegades era l'únic negre d'una empresa. No és divertit ser l'única persona que s'assembla a tu o haver d'explicar a un professor per què Rick Ross és el meu referent a la feina.
És aquesta experiència d'estar en una de les millors escoles d'art i disseny del món la que ha alimentat la importància d'impulsar perquè altres persones que s'assemblen a mi tinguin l'oportunitat d'ocupar aquests espais. Mitjançant l'associació amb la Brooklyn Sewing Academy, els estudiants de moda més joves aspirants o en creixement aprenen sobre la costura i la confecció de patrons d'il·lustració de moda sense cap cost. Aquests són el tipus d'habilitats que, al seu torn, ajuden a desenvolupar una cartera sòlida que és essencial per passar la porta: la igu altat d'accés i d'oportunitats és el que estem impulsant. En definitiva, vull que BFF es converteixi en el seu propi institut de documentació de recerca, educació i disseny. L'objectiu final és oferir aquell tipus de programes que afavoreixin l'accés a espais dels quals històricament hem estat exclosos.
Què vols que la gent tregui del llibre?
Antoine Gregory: Aquesta és una prova de concepte. El que estem fent i se'ls veu que estem fent és important, així que molta gent ho necessitava per existir. També serveix com a crida a l'acció a la indústria de la moda. En compilar un directori de 200 pàgines ple de talent negre, amb dos dels models més grans del nostre temps a les portades, no hi ha excusa per "no poder trobar" cap dissenyador negre. Doneu als dissenyadors i creadors d'imatges negres l'oportunitat de crear i tenir agència sobre el seu treball. El volum 0 ha establert el pla per al que esperem millorar com a publicació i institució.
