Taula de continguts:
Louis Vuitton va retre homenatge al dissenyador visionari amb un espectacle ple d'alegria i meravella infantil
Després de tres dies de cel gris i una pluja fosca i plujosa, dijous a la tarda a París, va sortir el sol. El tercer dia de la setmana de la moda va marcar l'últim desfile de Virgil Abloh per a Louis Vuitton, i va ser difícil no recórrer mentalment els seus set espectacles anteriors per a la casa, la majoria d'ells amb el sol de la mateixa manera. Aquell primer espectacle monumental, l'any 2018, quan el sol va colpejar els molts centenars d'estudiants que s'enfilaven a la pista d'arc de Sant Martí, o la seva sortida SS20, quan es va fer càrrec d'un tranquil carrer empedrat de París. Abloh semblava tenir una habilitat per portar amb ell un temps més brillant, fins i tot en una ciutat famosa pels seus malhumorats cels platejats.
No hagués importat si la pluja hagués continuat caient quan la col·lecció final del dissenyador visionari i canviant de paisatge va debutar. Entrar al Carreau du Temple al 3r districte va ser com entrar en una visió de dibuixos animats de la ment d'Abloh i del món fantàstic que va crear durant el seu tràgicament breu regnat de quatre anys a Vuitton. Després d'haver passat un grup de coloms de color blau pàl·lid fora de l'espai, a dins, una casa amb teulada vermella amb una xemeneia de la qual s'elevaven plomes de fum era el focus central. L'obra d'Abloh sempre va ser rica en el seu simbolisme obert, i aquest va ser sens dubte el lloc on va començar tot: la seva casa a Chicago, on es van començar a formar els somnis d'infantesa.
A l' altre extrem de l'espai, membres del Chineke! L'orquestra, formada majoritàriament per músics de color, es va asseure damunt de cadires inflades de la mateixa manera, les cames penjaven dels seients i els feien infantils i petits. De la mateixa manera que a Abloh se li va donar (o més aviat va exigir) el seu seient a la taula, estava decidit a donar el seu als altres. Però potser el més commovedor de tot va ser un conjunt de graons blaus, que era difícil d'imaginar que poguessin simbolitzar qualsevol altra cosa que una escala al cel i l'ascens final d'Abloh. Passar per davant de la casa dels somnis amb el sostre vermell i veure-ho per primera vegada va ser emotiu. Tot i que han passat gairebé dos mesos des que va morir, encara és difícil comprendre l'enormitat del que hem perdut.
Hi ha una broma de moda sobre les notes de premsa. Alguns són tan esotèrics o críptics que contenen un grapat de paraules si teniu sort. D' altres són tan alts o el llenguatge tan florit que el concepte segueix sent massa abstracte per entendre's. I està bé, si és així com aquests dissenyadors volen transmetre el seu missatge (o no, segons sigui el cas). Però a cada seient del Carreau du Temple, al damunt d'un coixí blau cel amb el logotip de LV, hi havia una pila real d'un conjunt de notes de premsa: 32 pàgines, per ser precisos, que, segons el seu coautor, el crític de Vogue Anders Christian Madsen, és un rècord, fins i tot per a Abloh.
"Al llarg de només quatre anys i vuit temporades, Abloh va conrear i donar forma a la cultura, convertint Louis Vuitton d'una institució històrica de la moda en una comunitat de creadors de canvi creatius que van superar els límits"
La seva propensió a explicar coses, a aprofundir en cada concepte o creació, és emblemàtica de la seva missió d'educar, enriquir, inspirar i, sobretot, conversar amb una nova generació de creatius. Contra tot pronòstic, havia aconseguit enderrocar una porta a una indústria amuntegada contra gent com ell i també volia portar-los. Una pàgina plena de missatges, cites i "Abloh-ismes" va obrir les notes, la més commovedora de les quals s'ha compartit a través de les xarxes socials des de la seva mort: "Tu també pots fer-ho".
Quan Abloh va ser anunciat com a director artístic de Louis Vuitton el 2018, es va enfrontar a l'esnobisme i la denigració d'aquells de la moda i més enllà, ja que els experts van qüestionar la seva credibilitat i les seves credencials per fer-se càrrec d'una casa tan venerada (no importa per En aquest punt, havia fundat dos segells d'èxit i va canviar el panorama de la indústria de maneres insuperables). Sobre el seu primer desfilada, la nostra antiga cap de moda, Emma Hope Allwood, va dir que "s'havia vist com veure canviar la moda". Durant només quatre anys i vuit col·leccions, va continuar cultivant i donant forma a la cultura, fent de Louis Vuitton no només una institució històrica de la moda, sinó també una comunitat de creadors de canvi creatius que superen els límits..
La col·lecció AW22 d'Abloh, que estava acabada en un 95% en el moment de la seva mort, va ser un recordatori d'aquesta trajectòria salvatge i dels últims quatre anys de la seva vida. Louis Dreamhouse, com es va anomenar l'oferta, va mirar enrere en retrospectiva les seves vuit col·leccions per a LV i va barrejar i reelaborar elements en celebració i commemoració del seu tràgicament curt mandat. A l'alineació hi havia una sèrie de jerseis d'intàrsia amb la línia de personatges inspirada en el Mag d'Oz del seu debut el 2018, mentre que motius anteriors, com ara tapís i roba exterior de brocat i sastreria que representaven L'estudi del pintor de Gustav Courbet (viscut per primera vegada com a part d'una campanya del 2019) també va ser clau dins de la col·lecció.
De la mateixa manera, les reimaginacions infantils i entremaliades d'Abloh del monograma LV es van trobar a tot arreu, ja que els models portaven flors de cuir brillants en corredisses amb logotips o bosses de llaunes de pintura oscil·lants amb el sobrenom inconfusible. Més tard, per tancar l'espectacle, va venir una sèrie de looks totalment blancs, que es van veure en els estels vists a la pista LV per a l'SS19, o en cas contrari la invitació per al seu espectacle SS20. Amb estructures d'encaix angulars col·locades a l'esquena, les models es van convertir en àngels com a part d'una instal·lació propera al que va ser un emotiu i alegre homenatge a un visionari que havia desaparegut massa aviat.
"Abloh mai va perdre la seva il·lusió ni l'entusiasme per la creativitat, mai es va cansar pels contraris que deien que no podia fer el que va fer inevitablement, o pel que pot ser una indústria brutal i implacable"
A mesura que l'esdeveniment va arribar al seu clímax, i Tyler, el "See You Again" de The Creator va començar, el repartiment es va filtrar per terra, donant voltes lentament i mirant al cel amb meravella infantil, com ho faria quan ho fan. veure una estrella fugaç o una posta de sol especialment bella. Sovint penso en el moment en què Abloh va explicar "Tot el que faig és per a la versió de mi mateix de 17 anys", i ho he fet encara més a les desfilades de roba masculina AW22. Què faria aquell jove del seu eventual impacte cataclísmic al món? Abloh mai va perdre la seva il·lusió o l'entusiasme per la creativitat, mai es va cansar pels contraris que deien que no podia fer el que va fer inevitablement, o pel que pot ser una indústria brutal i implacable. És possible que, cruelment, hagi marxat d'aquest món molt abans del seu temps, però el seu llegat perdura en aquests sentiments, un ampli conjunt de treballs i les innombrables relacions profundes que deixa al seu pas. Per reiterar aquesta famosa cita només una vegada més, recorda: tu també pots fer-ho.
