Logo ca.pulchritudestyle.com
Estil de vida 2023

Comportament del model: 7 vegades els dissenyadors de moda van fer cameos de passarel·la

Taula de continguts:

Comportament del model: 7 vegades els dissenyadors de moda van fer cameos de passarel·la
Comportament del model: 7 vegades els dissenyadors de moda van fer cameos de passarel·la
Anonim

Amb Francesco Risso de Marni pujant a la passarel·la de Collina Strada, fem un cop d'ull a totes les vegades que un dissenyador ha creuat les línies enemigues

La manera com parlem de moda és gairebé idèntica a com els fans dels còmics parlen de les franquícies de pel·lícules. Històricament parlant, les etiquetes de luxe sempre han existit independents les unes de les altres, amb cada dissenyador presidint el seu propi univers, com Marvel o DC. Des de ben petits, jurem llei altat a un nombre reduït de marques i ens modelem a la seva imatge, destruint qualsevol persona que pugui envair el seu territori. Què és la roba si no la mercaderia? Què és la setmana de la moda si no un Comicon d'un mes? I què és Fendace, Gucciaga i Skendi si no fan fiction?

Durant l'últim any, però, el sistema planetari de la moda sembla que s'ha col·lapsat sobre ell mateix, fent esclatar forats negres amb cada pirateig, intercanvi i contaminació creuada. Però, què passaria si les fronteres i els límits d'aquests mons fossin més permeables del que ens van fer creure? Què passaria si els dissenyadors no fossin les entitats en conflicte amb les quals Diet Prada els mostra? I si fossin muses, companys de llit, fins i tot amants? Fora de línia, els dissenyadors de moda no només es coneixen els uns als altres, sinó que, la majoria de les vegades, han estudiat junts i han forjat càbales molt unides. Són amics, que és una mica com col·laborar, però a la vida real.

Preneu a Hillary Taymour de Collina Strada, per exemple, que va demanar a Francesco Risso de Marni que protagonitzés el seu programa AW22 la setmana passada. Se sentia incestuós, ximple i molt divertit, i encara que acostumen a ser celebritats fent totes les aparicions sorpreses en aquests dies, hi ha una tradició desgastada de dissenyadors de moda fent cameos a les passarel·les dels altres, que es remunta a quan Martin Margiela. va caminar per Jean Paul Gaultier l'any 1986. Hi ha quelcom tan emocionant que els dissenyadors es reconeguin públicament l'existència dels altres: és com Els Venjadors, però no avorrit. A continuació, donem una ullada a totes les vegades que els dissenyadors han creuat les línies enemigues.

Vivienne Westwood per a Yohji Yamamoto

El 1998, Vivienne Westwood va caminar per a la desfilada de roba masculina de tardor-hivern de Yohji Yamamoto. Portava un vestit de dues peces de tweed adornat amb flors acríliques, uns pantalons semblants a un pallasso tan amples que els va empènyer els braços pels costats i un vestit de mafia de gran mida rematat amb un barret. Va arrossegar-se de la manera típica de Westwood, amb un grunyit de puchero i les mans a l'esquena, recolzant-se enrere sobre les espatlles com un agent de policia passat de moda. "Si ets un bon dissenyador, aprecies i estimes el treball d'un altre bon dissenyador, perquè fan alguna cosa que no fas i això és el que realment t'agrada", va dir Westwood a la revista AnOther. "El treball de Yohji és una mirada i una gran idea. M'encanta Yohji."

Martin Margiela per a Jean Paul Gaultier

L'any passat, en un documental realitzat per Loïc Prigent, Jean Paul Gaultier va revelar que Martin Margiela va caminar al seu espectacle Constructivista rus de 1986. Tot i apostar per l'anonimat al llarg de la seva carrera (hi ha menys d'un grapat de fotos de Margiela a la xarxa), Gaultier va decidir desemmascarar el dissenyador 40 anys després de sortir a la passarel·la. "Hauria de dir qui és?" pregunta Gaultier. "És conegut?" respon Prigent. "Sí, però no la seva cara". Com passa amb el folklore de la moda, la primera feina de Margiela a París va ser treballar amb Gaultier, que va repartir membres del seu estudi juntament amb models per al seu desfile AW86, i va explicar a Prigent que "van treballar amb mi, així que estem gaudint de la festa".

03/07 03/07

alexander mcqueen per a comme des garçons homme plus’ tardor de 1997

-

pocs dies després del primer espectacle de Lee per a givenchy com a director creatiu, rei li va demanar que caminés per cdg. Lee va acceptar i va obrir el seu programa. Mcqueen va estimar Rei perquè ella no es compromet perquè "el compromís fa que les persones siguin avorrides". pic.twitter.com/YHE0xFP15Z

- ً (@maisonscene) 15 de setembre de 2021

Lee McQueen per a Comme des Garçons

L'any 1997, després d'haver-se traslladat a París per prendre el cap de Givenchy, Alexander McQueen va fer una aparició sorpresa com a part del programa Homme Plus de Comme des Garçons. Allà, va seguir els passos de John Waters i Jean-Michel Basquiat, vestint-se amb un jersei negre de punt fluix, pantalons a quadres amples i botes de pell d'ovella. Gran part de l'armari personal de McQueen estava format per Comme, amb samarretes de cotó amb ratlles, texans texans crus i sastreria sense estructura. Que Rei Kawakubo demanés al dissenyador que caminés va ser un símptoma del seu propi cachet cultural i la reverència va anar en dos sentits: "El que és realment impressionant d'ella és que mai no ha fet marxa enrere", va dir, "Crec que tothom hauria de ser així".

Victoria Beckham per a Maria Grachvogel

Quan el dissenyador londinenc abans conegut com Posh va aparèixer a la passarel·la AW00 de Maria Grachvogel, una bocanada col·lectiva va caure sobre el públic. L'estrella del pop es va desplaçar dues vegades aquella nit, una amb una armilla verd llima amb pantalons calents de setí a joc i una altra per tancar l'espectacle amb un vestit bordeus amb cotilla amb volants de flamenc que sortia del maluc. Als 25 anys, això va ser quan Beckham era més "aspirant" que Junya Watanabe, quan no havia ni tan sols trepitjat un taller que no fos per estar equipat amb un aspecte de catifa vermella. Mentre movia els braços com un oficial de la marina i agafava la cintura davant de la primera fila, la multitud no sabia alegrement que mirava com un dissenyador es formava.

Pieter Mulier per a Sterling Ruby

Abans de Sterling Ruby, cap artista important havia produït mai una línia de moda, que va debutar a Pitti el 2019. Hi havia 45 looks en total, modelats per alguns dels amics de Ruby, com l'actriu Mackenzie Davis i el dissenyador Pieter. Mulier. L'ara director artístic de l'Alaïa va sortir amb una combinació de mezclilla rosa, semblant al tipus de coses que Ruby havia fet per a Calvin Klein. Com a mà dreta i esquerra de Raf Simons, respectivament, el duet havia forjat una estreta relació des que Simons va demanar a Ruby que col·laborés en roba d'home el 2014.

Olivier Theyskins per a Y/Projecte

Ambientat a les entranyes d'un magatzem de distribució als afores de París, l'espectacle AW22 de Glenn Martens va habitar molts personatges. Hi va haver l'esperit de Jean Paul Gaultier, que va perseguir l'espai cavernós amb una sèrie de trompons, i després va haver-hi la presència molt real de l'estilista Camille Bidault-Waddington i el seu també dissenyador belga Olivier Theyskins, que es van aixecar i per la pista de 5 minuts de durada de Y/Project. Just abans de començar el programa, Theyskens va dir a Vogue: "Glenn em va proposar. El conec i l'estimo. Treballem al mateix barri i tots dos venim de Bèlgica”. Quan va començar a treure fils perduts de l'espatlla d'una model propera, el dissenyador va afegir: "Crec que en Glenn aprecia la llibertat dels personatges."

Francesco Risso per Collina Strada
Francesco Risso per Collina Strada

Francesco Risso per a Collina Strada

Durant la pandèmia, Hillary Taymour va trobar una escapada en els tontos, estúpids i frívols, estrenant col·leccions de videojocs, animorfs i conjunts de granges al terrat. I per a la seva oferta AW22, va reclutar els personatges més fantàstics de la indústria creativa per protagonitzar una parodia de la televisió de realitat dels anys 00, The Collinas. Amb Tommy Dorfman com a protagonista, un repartiment secundari estava format per Aaron Philip, Chloe Wise, Jazzelle Zanaughtti i el dissenyador de Marni Francesco Risso, entre d' altres. Però potser els mons de Marni i Collina Strada sempre estaven en òrbita l'un de l' altre, amb ambdues marques al servei de la comunitat de pallassos astuts de la moda.

Tema popular