Taula de continguts:
El dissenyador texà parla de convertir les models Mariacarla Bosconi i Maggie Maurier en extraterrestres brillants, vestir a Cardi B i Rihanna i per què vol fer plorar la seva mare
El sol comença a posar-se a París quan Daniel Roseberry, vestit amb la seva camisa de mezclilla doble i els seus texans característics, surt de l'atelier Schiaparelli i s'asseu en un dels sofàs tàctils de color cru del saló. F alten uns quants dies perquè el dissenyador texà estrena la seva darrera col·lecció d' alta costura i marca la seva primera desfilada per a la famosa casa, després que el virus que no necessita presentació el relegava als lookbooks els últims anys. A mesura que les models i els membres de l'equip ens passen i surten, les sabates piquen al parquet, Roseberry revela el seu signe zodiacal: és un triple Verge, cosa que, segons explica, "té molt sentit".
"Bàsicament sóc tot terra i foc, no tinc ni aigua ni aire a la meva carta", diu. "Així que sóc molt pràctic, pragmàtic, estratègic, analític i perfeccionista. Els meus punts forts són ser romàntic, imaginatiu i divertit. I les debilitats són excessives, autodestructives i inconscients". Aquest perfeccionisme, afegeix, és l'únic tret que realment sona cert. Les seves creacions salvatges, tal com les porten persones com Lady Gaga, Cardi B i Rihanna, són excessives en els seus detalls, però mai, com ho podrien fer amb molta facilitat, mai s'endinsen al campament. Des dels pectorals banyats daurats fins als nassos, les orelles i els mugrons modelats que marquen cada col·lecció, Roseberry és un mestre de l'equilibri de l'excés i la moderació, i ha superat la línia entre no prou i massa.
Després de quedar atrapat en una llarga llista de pel·lícules de ciència-ficció, com ara Prometheus i Dune de Ridley Scott, durant els llargs i lànguids dies de confinament a principis d'aquest any, ara Roseberry ens convida a sortir al planeta Schiaparelli.. Escollint el Petit Palais com a seu d'espectacles, ahir (24 de gener), en el primer dia de les desfilades d' alta costura SS22, el dissenyador va presentar la seva darrera oferta de Schiaparelli mentre el sol passava per les llargues finestres de guillotina, banyant la passarel·la amb una llum daurada celestial. La roba en si era discreta, amb vestits de columna escombrants, bustiers modelats i jaquetes afilades amb cintura tallada que demostraven l'habilitat de Roseberry per al glamur net i contemporani ("Definitivament no volia fer "poofy", com crec que molts la gent espera de la costura”). Però va cobrar vida, no és sorprenent, gràcies als seus detalls excèntrics i minuciosament representats.
Amb els cabells arrossegats en molls en forma de cons, les models es van convertir en éssers que no són d'aquest món, amb anells xapats d'or orbitant el cap com els anells de Saturn, o planetes que, literalment, penjaven de les orelles amb un pesat aldab de porta. arracades. Un vestit de beina amb comptes brillants estava brodat amb explosions de llum celestials, mentre que tentacles semblants a meduses van erupcionar de l'escot d'un vestit que portava Mariacarla Bosconi, trontollant i rebotant mentre avançava lentament i lentament per la passarel·la. Mentrestant, un moment d'espectacle, que va fer pujar a l'aire els iPhones que es quedaven a les voltes, va arribar a través d'una estructura complexa, semblant a una gàbia, que va convertir el seu usuari en un déu extraterrestre daurat. Flors lúdiques en forma de calaveres daurades tallades portades com a bosses i dues baguettes daurades enganxades sota el braç d'una model, van segellar l'acord. Era pura fantasia escapista, arrelada en un coneixement tècnic i una habilitat inigualables.
A mesura que la nostra previsualització s'acosta al final, Roseberry explica que aquesta col·lecció l'havia empès molt més enllà dels límits exteriors de la seva zona de confort. "Fer aquest espectacle m'ha espantat molt", diu abans de riure. "Però tot i que en alguns moments em vaig espantar, n'he sortit sentint-me més confiat i més sintonitzat amb la casa. Ara estem esmolant els nostres ganivets, perfeccionant realment el que fem. És com si s'hagués fet clic en alguna cosa". A mesura que la pols s'instal·la el primer dia de les desfilades d' alta costura, llegiu més informació sobre el que el dissenyador va dir sobre la seva col·lecció SS22 i feu clic a una sèrie de fotografies exclusives entre bastidors de Cris Fragkou a la galeria de d alt.
Hola Daniel! En primer lloc, em pots dir per què vas escollir el Petit Palais per a la teva primera desfilada d' alta costura? Té algun significat especial per a tu?
Daniel Roseberry: Bé, ja saps, volia un lloc gran, perquè amb totes les restriccions i el fet que ens han tancat, no volia la gent se senti claustrofòbica. Però a un nivell més creatiu, volia un lloc que semblés gairebé una mica religiós. Com una església. Vaig mirar molts llocs diferents, però quan vaig entrar al Petit Palais em vaig refrescar. El sol entrava a les finestres, se sentia una mica pur. Vaig tenir la sort que els confinaments de COVID van ser una experiència increïble per a mi creativament. No hi va haver contaminació. Volia aportar aquesta puresa i plaer al meu públic, en un lloc que se sentia realment net, refrescant i encantador. I el Petit Palais va fer la feina.
Què va inspirar la col·lecció aquesta temporada?
Daniel Roseberry: Tenia moltes ganes de desafiar-me a mi i a l'equip, perquè l'any passat vam tenir un any molt important. Va ser un gran avenç per a la casa, i molt d'això va sorgir de la catifa vermella. Crec que la gent s'esperava un volum molt gran i uns colors brillants i atrevits, però realment volíem fer alguna cosa que desafiés això. Però encara volia aconseguir aquesta gran onada emocional d'aquells que miraven, només que sense la poofiness. Així que és tot negre, cru i daurat, i és molt nítid. Era com si estiguéssim esmolant els nostres ganivets a l'atelier, amb les coses cada cop més clares a mesura que anàvem. Al voltant de l'època em vaig enamorar molt de la moda, hi havia McQueen, hi havia Galliano i hi havia en Marc que s'estaven reinventant realment cada temporada, i m'encantava la radicalitat d'això. Sento que tenim el luxe de poder fer això a Schiaparelli. No tenim una gran màquina de màrqueting comercial al nostre darrere, de manera que podem tornar-nos salvatges i ser molt flexibles creativament. M'encanta aprofitar-ho.
“M'encanta anar salvatge amb el surrealisme. Sembla que realment podem recolzar-nos en això. Però mai vull ser de campament. Sempre seguim la línia, i sovint coquetegem amb el mal gust o la cultura pop, però no m'interessa anar massa lluny en això. Sento que prefereixo mantenir-me una mica subversiu” – Daniel Roseberry
Com et vas enamorar per primera vegada de la moda i quan vas començar a pensar que potser aquesta podria ser una feina per a tu?
Daniel Roseberry:Em vaig enamorar de la moda quan probablement tenia 13 anys, però sempre m'ha agradat veure gent disfressada. El meu pare era sacerdot, així que ens aixecàvem i anàvem a l'església cada cap de setmana. La meva mare anava disfressada, tots els altres estarien disfressats, cada setmana. Era com una desfilada de moda, la manera com anàvem per la pista amb música envoltats de flors. Hi havia una teatralitat i una cerimònia en tot, que em van captivar a un nivell profund i profund. I després, quan potser tenia 16 anys, la Style Network va venir a Dallas i la meva família va rebre un judici de tres mesos. Allà va ser on vaig veure per primera vegada coses com (sèrie de moda BTS) Behind The Velvet Rope. Però en realitat va ser un documental que van fer sobre Michael Kors que em va sorprendre. Era dels suburbis de Long Island, el van descobrir vestint finestres a Barneys, i era estudiant de la FIT, que és on vaig acabar anant. I la resta és història, suposo.
Hi va haver un moment concret en què el poder de la moda va fer clic per a tu?
Daniel Roseberry:Crec que en realitat no vaig entendre el poder de la moda fins que vaig anar amb Thom Browne i vaig començar a fer plorar la gent. Això és el que li deia al meu equip abans de l'espectacle: vull plorar i cruixir de dents. Però mentre la meva mare plori, seré feliç.
Si s'assembla a la meva mare, plorarà abans que comenci…
Daniel Roseberry:Oh, sens dubte. Les llàgrimes són barates quan es tracta de les mares (riu).
Què sabies de Schiaparelli abans d'arribar a casa, i quina en tenies la teva opinió? Eres fan?
Daniel Roseberry: Crec que tots els que estudien moda tenen un lloc especial en el seu cor per a Schiap. Però no sóc un aficionat a la història de la moda i no em consumeix el treball de l'Elsa. Quan vaig començar, tenia moltes ganes de portar l'arxiu a la lleugera i no anar-hi massa lluny. Però tinc molt de respecte per la seva feina, i sempre que em sento perplexa o atrapada creativament, em fa bé saber que tinc aquesta increïble herència en què recolzar-me. I crec que ara que el meu equip i jo hem establert els termes de Schiap, tenim la capacitat de tornar enrere i relacionar-nos amb els arxius d'una manera més literal de vegades. La qual cosa és genial.
A part dels arxius, on busques inspiració?
Daniel Roseberry: No diria que hi hagi cap lloc concret. Crec que per a mi sempre comença amb què vull? Què voldria veure si tornés a ser estudiant de moda? Per a què estaria amordaçant? La majoria de vegades, quan em detenen aquí al carrer, cosa que de vegades faig, sol ser per un estudiant. I crec que si els estudiants us detenen, és l'indicador més gran que esteu fent alguna cosa bé. Així que estic molt inspirat en això.
Podeu explicar-me alguna de les peces clau o preferides de la nova col·lecció?
Daniel Roseberry:Així que al començament de la col·lecció hi ha una confecció sorprenent i molt rigorosa que m'encanta. De fet, estava investigant i mirant moltes coses de les Zeigfield Follies, que és una pel·lícula de principis dels anys 40 per a la qual (el llegendari dissenyador de vestuari) Adrien va crear aquests vestits espectaculars, i hi havia aquesta peça que s'acosta al final de l'espectacle, que anomenem el vestit nu, que m'encanta. S'assembla una mica a l'aspecte que té Isabella Rossellini a Death Becomes Her, quan està nua a la part superior però per tots aquells collarets de perles. Així que vam dir: "D'acord, fem un vestit nu on només porta joies!"
De fet, vam sopar a Bergdorf Goodman i jo havíem dibuixat i pintat per tota la estovalla, cosa que va ser molt divertit. Vam aconseguir que l'enviessin aquí, i després vam traçar l'obra d'art i vam fer petites escultures amb tots els dibuixos en fang. Després vam agafar cuir molt prim, el vam mullar i el vam estirar sobre les escultures d'argila, així que vam tenir aquest personatge modelat i tridimensional. Quan es va assecar, vam treure la part de fang, l'hem feta amb fulles d'or i la vam cobrir amb cristalls i cabuixons dels anys 30 que vam trobar aquí en un mercat de París. Així que qui el porta està cobert d'esgarrifoses. Aquest tipus de procés només podria passar a la costura, és molt bonic. Crec que la gent serà amordada per aquest.
I, per tant, tot el que fas és una mica estrany i, sovint, força surrealista. Alguna vegada has sentit que les coses s'estan tornant massa estranyes i has de retirar-ho? On és la línia?
Daniel Roseberry: Oh, m'encanta emprendre el surrealisme. Sembla que realment podem recolzar-nos en això. Però mai vull ser de campament. Sempre seguim la línia, i sovint coquetegem amb el mal gust o la cultura pop, però no m'interessa anar massa lluny en això. Sento que prefereixo mantenir-me una mica subversiu. Schiap mai va tractar de campament en el sentit literal, com una mena de corista, saps? No hi ha res dolent en això, però simplement no és per a nos altres. Però sempre hi ha una conversa sobre si anem massa lluny, si anem prou lluny. Sempre és un viatge així. Sempre em dirigeixo a l'equip i dic: "Creus que algú s'adona del difícil que és fer roba xula?" I realment crec que no ho entén molta gent. Mantenir la visió, mantenir-la pura i el que voleu que sigui, és la corba d'aprenentatge més gran en la qual he estat des que vaig començar.
De quines orelles, nas i altres parts del cos estan modelades les peces? Algun d'ells et pertany a tu o al teu equip?
Daniel Roseberry: No! Tenim algunes persones diferents, com Maggie (Maurer), que és la musa de la casa. Ha donat voluntària un munt de parts del cos durant l'últim any i mig. També tenim un model de cos que hem emès. Per als ulls, com els iris, sol ser una composició de dos o tres iris diferents segons l'estació. En realitat, és un procés tan bonic, fer motlles. Quan el guix fred continua, el model de vegades es posa la pell de gallina, que s'assequen a la motllura i creen aquesta bella textura. Els estimo.
“Crec que tot el que pots fer com a dissenyador, com a artista, o com a creatiu, o com a escriptor, o el que sigui, bàsicament, és intentar ser obedient amb el que sigui el teu instint. Gran part d'aquesta feina és escoltar el que se sent bé. Escoltant aquella veu que sap” – Daniel Roseberry
Com vas conèixer la Maggie? I què és d'ella que trobes tan captivadora?
Daniel Roseberry:És honestament, realment única. La vaig conèixer fa anys quan treballava a Thom Browne. No és la més alta, però hi ha una mena de proporcions màgiques al seu cos. Això és tant femení com atlètic. La seva cara és familiar, però també se sent aristocràtica. I sempre que la veig, només vull que comenci a parlar. Vull que actuï. Vull que algun dia accepti un Oscar. És una model extraordinària i una persona preciosa.
Has vestit Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna i ara Julia Fox. Qui és el següent a la llista d'èxits, a qui t'agradaria veure a Schiaparelli?
Daniel Roseberry:Vull dir, em sento molt afortunat que totes aquestes dones hagin acceptat el que estem fent aquí. Però m'encantaria tenir un moment personalitzat de Rihanna. I m'encantaria vestir a Nicole Kidman. O Cate Blanchett, potser per als Oscars. Però sincerament, ara estic feliç. Es tracta més de mantenir l'impuls i no donar-ho per fet. Veure la gent abraçar i respondre a Schiap, siguin qui siguin, és l'objectiu per al 2022.
Quin consell us donaríeu al començament d'aquest viatge?
Daniel Roseberry:Crec que tot el que pots fer com a dissenyador, com a artista, o creatiu, o escriptor, o el que sigui, bàsicament, és només intentar sigueu obedient amb el que sigui el vostre instint. Gran part d'aquesta feina és escoltar el que se sent bé. Escoltant aquella veu que sap. Estic millorant molt en això. Es tracta de fer el pas, la reacció intestinal i espantar-se. Fent coses que t'espanten! I aquest espectacle m'ha espantat molt (riu). Però tot i que en alguns moments em vaig espantar, n'he sortit amb més confiança i més en sintonia amb la casa. És com si s'hagués fet clic en alguna cosa.
