La Setmana de la Moda de Londres, aquestes eren les teves millors peces

A mesura que cau el teló de la LFW AW22, hem reunit les nostres visites obligades: des del xoc de Nollywood i Bollywood d'Ahluwalia, a les festeres de Conner Ives, a la increïble cançó del cigne de Fashion East de Maximilian

La Setmana de la Moda de Londres ha tornat a ser aquí, i si us penseu que la gran tempesta Eunice li robaria algun tro, us heu equivocat molt. Aquesta temporada, LFW acollirà un munt de primeres, incloses les desfilades de debut de Priya Ahluwalia i Conner Ives, i perdura, mentre Maximilian arriba al final del seu temps agafat al si de la família Fashion East, així com les aparicions de KNWLS, Supriya Lele, Nensi Dojaka, i carrega, carrega més. Com és habitual, farem un recull del que està passant aquí durant tot el cap de setmana; així que desactiveu Big Jet TV Live (o, almenys, minimitzeu-lo durant cinc minuts) i participeu..

SAUL NASH

Saul Nash ho va anar sol per segona vegada aquesta temporada i, no és sorprenent, l'antic Dazed 100er continua creixent. Per a l'AW22, Nash va estrenar un curtmetratge juntament amb la seva desfilada, que va retre homenatge a la llegendària figura de Kensal Rise Gee Artery, un dels primers barbers negres de Londres, que va morir al gener. La col·lecció en si, RITUAL, va ser una immersió profunda en l'herència guyanesa de Nash i la cultura afrocaribenya britànica, tot amb el teló de fons de la barberia de Gee. Això es va traduir en un estudi sobre què volen portar els nens el 2022, ja que Nash va resultar dinàmic i adaptable, samarretes de beisbol amb logotip i peces de malla lleugeres que incorporaven les seves costures esbiaixades i ajustables. La col·lecció destacava una sèrie d'estampats de sirenes que es basaven en contes folklòrics explicats a l'Àfrica, el Carib i l'Amèrica Llatina, i Nash també es va submergir en la confecció: una sèrie de jaquetes i pantalons merinos "amb la facilitat dels pantalons de xanda". estaven puntejats per tot arreu.

CONNER IVES

Oh, havíem estat esperant aquest! Tenint en compte el seu gran seguiment de culte i el fet que la mateixa reina Ri l'ha escollit a mà per ajudar a posar en marxa Fenty, és difícil de creure que Conner Ives no hagi organitzat mai un espectacle de passarel·la (deixeu-ho a la pancetta per posar-hi una agulla). Aquesta temporada va veure tot això canviant. El dissenyador en ascens va debutar la seva col·lecció AW22 a les entranyes de l'Old Hotel de Selfridges, on va reelaborar i remesclar arquetips totalment nord-americans: cadascuna de les seves noies tenia tota una història de fons, ja que va inspirar-se de persones com Carolyn Bessette-Kenedy, Rosamund Pike. a Gone Girl, anteriors concursants d'America's Next Top Model i Andy de The Devil Wears Prada (porteu les… botes de Conner Ives? Sí, ho sóc). La roba en si eren elegant i sexy, amb minivestits brillants, sarongs amb borles, samarretes de logotip concis i pinces per als cabells de papallona amb tons neó que evocaven l'estil de mestilla salvatge de principis dels anys 00. Nens del club i noies de festa: Conner t'ha cobert.

MATTY BOVAN

Matty Bovan mirava en direcció als EUA d'A aquesta temporada, enviant una tropa de futbolistes americans atrevits per les espatlles pel ventre de la cripta de St. Martin-in-the-Fields. Després d'haver passat l'estiu passat a Connecticut amb la família del seu xicot, Bovan es va divertir molt subvertint algunes de les iconografies més famoses del país. Les estrelles i les ratlles, per exemple, van ser tallades, empalmades i tallades a daus, i es van convertir en faldilles fluides i sabatilles amb dobladillo irregular, o bé escampades de manera cridanera per vestits de proporcions estranyes, mentre que les jaquetes d'estil universitari es van transformar mitjançant panells i eslògans pintats. llegint 'Bad Dreams' i 'Hopeful'. Tancar l'espectacle va ser una gran sorpresa: Irina Shayk va baixar per la passarel·la amb un número escarlata i rosa. No la tenia com una noia de Matty Bovan, però qui no voldria ser transformada per la mà justa del brillant dissenyador? Descansem el nostre cas.

SS DALEY

Després d'un debut força magnífic la temporada passada, Steven Stokey Daley va tornar a l'AW22 amb un altre desfile d'avantguarda, fora de la caixa. Emprant membres del National Youth Theatre per modelar una vegada més, aquesta vegada el dissenyador de desmuntatge de classes es va proposar fer estrany la casa senyorial tradicionalment anglesa: penseu en una festa de ball descarada a Downton Abbey i gairebé ja teniu la idea. Amb un llit amb dosser, una chaise-longue i un pícnic pintoresc ocupant el protagonisme, el repartiment de parelles i throuples de Stokey Daley es va retorçar i es va retorçar l'un al voltant de l' altre, en una selecció de les seves peces dinàmiques a mida. Al menú de l'hivern vinent? Pantalons de cames molt amples i jaquetes a joc de vellut i tweeds tàctils, armilles amb botons amb el pit nu a sota, camises de seda i cotó ondulants amb estampats florals delicats i un abric destacat amb motius d'ocells de les illes britàniques.

NENSI DOJAKA

Hi va haver grans notícies a Nensi Dojaka aquesta temporada, ja que l'antic dissenyador de la moda oriental i guanyador del premi LVMH va enviar una sèrie de models més grans per la passarel·la, i sincerament, el desfile va ser molt més ric per això. Ara, uns quants anys després de la seva carrera després del CSM, Dojaka està perfeccionant realment el que fa, amb els seus vestits de tela d'aranya característics acompanyats de vestits a mida i un munt de vestits de punt ajustats dissenyats per equipar el tipus de dones les vides de les quals no impliquen. un moment regular de pas i repetició (és a dir, les normes dels EUA). Amb unes quantes aparicions aquesta temporada, Paloma Elsesser va passar per la passarel·la de Dojaka amb un LBD sexy que va demostrar l'habilitat del dissenyador per vestir els cossos més enllà d'una talla vuit, mentre que la musa de Schiaparelli, de la cara més regia i increïble, també va aparèixer Maggie Maurer, debutant. un petit cos de nadó envoltat d'una gasa diàfana brillant. Moltes felicitats tant a ella com a la dona que la va vestir.

AHLUWALIA

Igual que amb Conner Ives, Priya Ahluwalia ha anat destruint la moda durant els darrers anys, però fins ara no ha tingut la seva pròpia desfilada. La bona notícia és que finalment ho ha marcat de la seva llista de tasques pendents, ocupant-se de 180 The Strand amb una presentació destacada de la qual gairebé ningú ha deixat de parlar. Com bàsicament tots els altres del planeta tancats a l'interior a causa de la pandèmia, Ahluwalia va passar una gran part del seu temps vessant davant del televisor, que és d'on va sorgir l'inspo de la seva col·lecció AW22. Un xoc entre Nollywood i Bollywood, Ahluwalia va enviar una forta col·lecció de conjunts de mezclilla estampats, xandalls psicodèlics amb teixits tàctils i petits vestits de festa elegants ideals per a la pista de ball per una passarel·la plena de pètals. "Estic fent el tipus de coses que jo i els meus amics volem portar", va explicar abans del programa. En altres llocs, les camises de seda estaven estampades amb pòsters de pel·lícules de rosella, i també hi havia una selecció de barrets destacats, com els portava un repartiment format en gran part per models negres i marrons..

LABRUM

Foday Dumbuya va fer el seu debut a la Setmana de la Moda de Londres la temporada passada, presentant una col·lecció que aparentment va despertar l'apetit de tota la indústria: tothom estava en vigor a la segona vinguda de Labrum, incloent un gran nombre d'amics i familiars del dissenyador en flor. que el va animar des de la primera fila. En aquesta ocasió, l'espectacle s'ha obert amb un commovedor poema de Julian Knox, que va dirigir el cor que va oferir la seva banda sonora. Buscant inspiració una vegada més a la seva herència de l'Àfrica Occidental i britànica, Dumbuya va revelar que havia estat pensant en el paper d'un refugiat per a l'AW22, abordant els sentiments de desplaçament dins de la seva nova oferta. Dissenyat pel propi IB Kamara de Dazed, això es va traduir en una sastreria elegant en forma de jaquetes quadrades i pantalons prims amb brodats florals, abrics d'espatlles afilades i teixits de punt nets, tot elaborat amb una paleta discreta amb tocs de cítrics brillants amb teixits procedents del seu ciutat natal de Freetown, Sierra Leone.

STEFAN COOKE

Aquesta temporada, Jake Burt i Stefan Cooke van presentar l'equivalent de roba d'home de la faldilla rebocada de Vivienne Westwood, que va veure els dissenyadors agafar retalls de tul de colors i posar-los sota les bombers i per sobre dels pantalons elegants com si fossin minifaldilles erizades. Tot i que la col·lecció es basava en molts d'aquests trucs d'estil estimulants, amb els tors nus que s'enfonsen sota els teixits de punt de tall de diamant i la confecció tallada a la solapa, AW22 va ser el resultat de les tècniques artesanals apreses d'antics manuals tèxtils i botigues de vestuari. Les tapas de cota de malla medievals es van inspirar en un vell tabard trobat en un arxiu de teatre, mentre que els brodats de mezclilla trompe l'oeil es van construir amb insercions de corda i una camisa plisada va trigar una setmana especialment minuciosa a construir-se. Amb l'aplicació d'aquests mètodes a un vestuari juvenil, que inclou armilles amb joies, bombers de punt complex i cárdigans brillants i decorticats, Stefan Cooke va crear una col·lecció realista reforçada per l'artesania.

MODA EST

Situat a la forca d'una discoteca Shadwell, la cohort de prodigis de Lulu Kennedy, Jawara Alleyne, Chet Lo i Maximilian, va mantenir la reputació de Fashion East com a camp de proves per a la moda, amb cada dissenyador pressionant als límits dels seus. petits mons. Alleyne, que amb un enfocament reduït li va permetre entrar a l'organització sense ànim de lucre, va presentar un aspecte recentment elegant, inspirat en una infància al sol al Carib. Mentre es va doblar amb les seves creacions distintives de seguretat, subjectant quadrats de tela al cos com uns banderes punk, també va embolicar el jersei en columnes intel·ligents i sense tirants i va invertir la sastreria masculina amb un efecte subversiu. En altres llocs, Lo va continuar la seva exploració de les puntes aleinoides, que va confeccionar amb vestits de coll h alter de color sorbet, minifaldilles asimètriques i botes de lluna. El dissenyador també va introduir pell, amb una agenda cibergòtica, en barrets i botes fins als genolls, al costat de jaquetes de seda i de conill de neu i miniatures a joc. Però l'estrella de la corona de Fashion East va ser Maximilian, que va fer la seva última reverència a la pista de la incubadora. Propostes per guanyar el premi LVMH d'enguany, el dissenyador va combinar la seva educació religiosa a la zona rural de Shropshire amb el toc esvelt i sensual que li ha fet aficionar a Rihanna i Kim Kardashian, oferint espines semblants a Crist sobre sinuosos vestits blancs, hàbits monges assotats sensualment al voltant del el cos amb gasa de color lila, vestits de còctel de xocolata i bombers amb una neteja de neteja.

SIMONE ROCHA

Sota els volants nítids de Simone Rocha, les faldilles femenines i amb cèrcols, els vestits voluminosos i en capes i els adorns d'encaix de sacarina, hi ha un món de foscor i anhel. Aquesta temporada, el dissenyador va tornar a explicar The Children of Lir, una faula popular irlandesa que veu com una madrastra gelosa transforma quatre nens reials en cignes. Ambientat en una sala medieval temperada, el conte va sorgir amb motius contundents i simbòlics amb cignes brodats sobre tabards de gasa, plomes blanques que brollaven de sota les faldilles de crinolina, mentre que les ales abstraïdes es van empalmar a les jaquetes de moteros. Tanmateix, el dissenyador va deixar que la bellesa aparegués en primer pla sense ser fanàtic del tema, exposant el tors amb retalls de panells transparents a través d'una gran quantitat de vestits Tudor amb sexe i vestits de vellut amb les males, que se sentien adequadament regals.

SUPRIYA LELE

Els pensaments van a Julia Fox, que sens dubte està desesperada per posar-se les mans en un parell de pantalons de cuir AW22 de la Supriya Lele. Potser, tanmateix, és un descriptor modest, atès que aquestes cintures tallaven bé a la regió púbica, que Lele va protegir amb art amb un parell de calçotets d'encaix en forma de cor. Com sempre, els vestits transparents i de seda es van estirar al voltant dels contorns del cos, deixant al descobert els malucs, l'estèrnum i la clavícula amb suggerents ports. A l' altre extrem de l'espectre, els abrics de cuir informes i desnatats per terra cobrien completament el cos com si estigués fet per semblar deliberadament esgarrifós. La dissenyadora també va reflexionar sobre les seves paletes de colors distintives i punyents, produint minifaldilles de xocolata tallades al quadrat, slips escarlata i bralettes blau elèctric. Tot va suposar una visió de feminitat assassina.

MARC JACOBS

Tot i que tècnicament no era a la llista de Londres, Marc Jacobs va presentar la seva col·lecció AW22 mentre Storm Eunice s'estava fent camí per l'Old Selfridges' Hotel. La col·lecció semblava com si s'hagués destrossat i reconstituït pels vents de força gaila, però, amb models arrelats, imponents i escultòrics, amb faldilles forjades a partir de diversos parells de pantalons cargol esquinçats mentre el nou monograma del dissenyador s'havia triturat i enreixat al cos.. Si, la temporada passada, Jacobs havia embolicat les seves muses amb pufs gegants com a metàfora de la protecció post-COVID, aleshores l'AW22 les va veure absolutament empasades per la tela, com si s'haguessin consumit per la por. Amb els ulls tribals i tallats de kohl i lluentons gegants enganxats al cos com una cota de malla, la col·lecció va despertar un esperit apocalíptic, si no distòpic.

MARTINE ROSE

Si bé molts de nos altres estem emergint, amb precaució, dels dies de confinament intens, i les passarel·les estan plenes d'aspectes escàs i ultra-glam dissenyats pensant en les nits de festa, Martine Rose no en té res. La dissenyadora del nord de Londres encara està molt contenta a casa seva, moltes gràcies, i també ho faran les seves legions de fans devots quan veuran la seva darrera oferta, Somewhere Between Work and Sleep. En qualificar el seu clan de "feliçment, orgullós, TOTALMENT poc professional" (jeje, estat d'ànim), la Martine ens està preparant per a dies que passem "treballant" al llit i sessions clandestines d'esquivar al sofà davant de Cash in the Attic; amb teixits súper suaus, pantalons grans d'àvia, peces de jersei esteses amb estampats dits i bufandes dissenyades per amuntegar-se i portar-les com a mantes contra el món.

YUHAN WANG

Una manera segura d'assegurar-se que el vostre programa tingui crítiques entusiastes és, sens dubte, la inclusió d'un animal bonic, així que aquesta temporada, Yuhan Wang ha fet exactament això. Com a part de la seva col·lecció Venus in Furs, que spoiler comprenia més d'uns quants aspectes de pell sintètica peluda, l'antiga Fashion Easter va enviar la seva adorable gat de drap Misty per la passarel·la, agafada als braços d'una model amb estampat lleopard de neu.. Potser una mica preocupant per al felí en qüestió? En altres llocs, tot i que l'oferta estava plena d'estampats de gatets kitsch i sabates esponjoses i polides per a terra, la noia de Yuhan Wang es va sentir molt més gran aquesta temporada, amb els seus escenes lleugers i lleugers com l'aire i alguna cosa una mica més substancial, pensa. cotilles de cuir i faldilles de bullici, confecció de mantes de pícnic i més d'uns quants abrics destacats.

VIVIENNE WESTWOOD

L'equip de disseny de Vivienne Westwood ha passat els darrers sis mesos explorant els arxius, forjant una col·lecció autoreferencial que es diu com un Greatest Hits. Al costat de taques de lleopard i siluetes inspirades en panteres, l'estampat de tigre irregular de la col·lecció AW01 de Westwood va tornar a aparèixer per a l'AW22, reapareixent a través de vestits, camises de seda, blazers de vellut i túniques voluminoses, com a reconeixement a l'Any Nou xinès. Igual que els seus ara icònics cotilles Boucher, Kronthaler i col·laboradors van empalmar el quadre de Pieter Bruegel de 1559 La lluita entre el carnaval i la quaresma en abrics, bosses i sabates encoixinats. En altres llocs, el famós missatge "FUCK" del dissenyador va ser embassat a través de cotilles, com si fos robat del lloc avançat de Kings Road de Westwood i Malcom McLaren a la dècada de 1970. I tot i que la dissenyadora dedica la major part del seu temps a l'activisme climàtic en aquests dies, encara va aconseguir estampar motius d'ulls dibuixats a mà a través d'un denim blanc, inspirats en els seus, els de les pintures de Mattise i els talismans de l'Orient Mitjà, potser una picada d'ullet. a la seva visió inquebrantable.

RAF SIMONS

A mesura que els models van sorgir de sota un canelobre en un interior majestuós i majestuós, aquesta temporada hi va haver un canvi palpable en l'estat d'ànim de Raf Simons. Enrere han quedat els revolucionaris, els ravers i els adolescents amotinats, mentre el dissenyador va deixar pas a una gran quantitat de protagonistes estranys i elegants envoltats d'embolcalls, pantalons ondulants i bombers de blusa exagerada, mentre que les motxilles i les gorres caien en trens llargs i de seda, que recordaven els de Prada. Oferta SS22. Simons també depenia menys dels gràfics per a l'AW22. Usats amb moderació i esquitxats a través de blazers gruixuts amb lletres de lletres morades i mandarines, eren una de les poques peces realistes. La resta de la col·lecció era estranya, i genial, comprenia vestits de vinil de praderia, gorres militars peluts i d'ulls tallats i vestits de gran brillantor.

FEBEN

Quan els dissenyadors parlen del seu treball com una cosa autobiogràfica, això sovint significa que tradueixen els fets de les seves vides a la tela. Sigui el seu patrimoni, els llocs amb què s'han trobat o les persones amb qui han entrat en contacte. FEBEN, en canvi, combina aquests detalls amb quelcom més abstracte. Com l'experiència intangible i emocional del creixement personal, l'amor i l'arrel de la llum, fins i tot quan estigui immers en la foscor. Tot i que això pot semblar inaccessible, la roba del dissenyador és molt oposada, basada en textures fora de perill i un toc artesà. Per a la seva segona temporada a la passarel·la de LFW, FEBEN va oferir vestits "Twist" arrugats, faldilles amb palmes que havien estat brodades amb tubs de vidre diminuts i LBD de setí amb coll d'embut. El dissenyador també va habitar la col·lecció de maneres més òbvies, amb uns pantalons de jersei fusionats inspirats en paquets d'extensions de cabell i bosses de perles fetes a mà amb la lletra "F", creats amb una comunitat d'artesans de Ghana..