La Setmana de la Moda de Milà, aquestes eren les teves millors peces

Des del somni humit de l'any 2000 de Blumarine fins al hat-trick de moda de Glenn Martens, aquesta és la vostra finestreta única per als últims esdeveniments de l'AW22

Dos a baix, dos per acabar, gent, estem a mig camí! Amb Nova York un acord fet i la Setmana de la Moda de Londres expulsada de la ciutat per Storm Franklin (Eunice qui?), el paquet de moda ha baixat a Milà com un eixam de llagostes vestides amb dissenyadors per a la tercera part dels desfiles AW22. Durant els propers cinc dies, apareixeran espectacles dels actors més importants de l'escena italiana, com ara Versace, Fendi i Prada, a càrrec de Raf, i la senyora P. Moschino ha tornat a la programació, així que sospita que Jeremy hi ha una mica de diversió. Scott, de Glenn Martens, per fi obté el seu debut a la passarel·la Diesel, i Blumarine probablement oferirà la seva combinació especial de Y2K, Euphoria-preparat, glam amb purpurina. Com sempre, t'oferim les darreres novetats de la passarel·la aquí mateix, i assegura't de seguir @dazedfashion per obtenir més notícies d'última hora.

DIESEL

Si AW22 pertanyés a un dissenyador i només a un dissenyador, segurament hauria de ser Glenn Martens. No content amb llançar una col·lecció Y/Project que segurament passarà a la moda, o fins i tot afegir un gir fonamental al capdavant de Jean Paul Gaultier, on va estrenar una oferta de costura convidada d'una bellesa sorprenent, el primer dia de La Setmana de la Moda de Milà, el brillant belga finalment va tenir l'oportunitat de portar a la passarel·la la seva visió de Diesel incondicional del denim dels anys 90. Què va suposar això? En un espai cavernós esquitxat d'escultures enormes, gairebé desconcertants, de models de cul amunt, boca avall i agenollats que recordaven les obres subversives de Niki de Saint Phalle, Martens va oferir tota mena de denim retorçat: des d'enormes, enormes i acoblats. trinxeres fins a minifaldilles tallades, passant per texans clàssics subvertits mitjançant costures ondulades i tambaleables i l'addició de diverses cremalleres i tancaments ajustables. En altres llocs, les dessuadores amb caputxa angoixades amb logotips grans i atrevits i jaquetes de moto que abraçaven les corbes es van combinar amb el tipus de faldilles de cuir que el vostre pare insistiria que era un cinturó, algunes amb tacons de cristalls o amb relleu amb l'emblema "D" de Diesel, i abrics més massius. tallat i triturat en tons grotescos de verd àcid, rosa i taronja. Tenint en compte que ens ha mantingut tan ben alimentats aquesta temporada, esperem que Martens tingui un parell de setmanes a les Maldives o en algun lloc igualment bonic reservat després de l'AW22, amb tres col·leccions tan fortes a la seva cinturó, no podem pensar en ningú de la moda que es mereixi. una pinya colada al sol més.

FENDI

Després d'unes quantes temporades dedicades a mantenir un perfil baix, la senyora Bella Hadid tornava a la passarel·la, mentre obre l'últim capítol de l'odissea Fendi de Kim Jones: col·locant-se per la sala d'espectacles amb una llum com l'aire. Slip de gasa de color rosa préssec, un parell d'ulleres de llibre i alguna cosa que semblava sospitosament com una arronsa d'espatlles borrosa (una relíquia dels anys 00, em sorprèn que hagi trigat tant a tornar, tbh). Amb la resta de la cohort de models de Fendi amb aspectes semblants, des de pantalons de gasa amb volants i tancs fins a faldilles llapis intermitents amb pantalons d'àvia, la substància va arribar a través de trinxeres de cuir fins als malucs amb cintura cenyida i bustiers a mida en capes sobre camises ordenades o d'una altra manera sota prim, jaquetes boxy. La inspiració per aquesta temporada, va explicar Jones, va venir quan Delfina Delettrez Fendi, filla de Silvia, va aparèixer per treballar amb una samarreta de la col·lecció de 1986 de la casa, a la qual, al seu torn, va fer referència a Karl Lagerfeld l'any 2000. No és sorprenent, tenint en compte el Un fervor infalible per qualsevol cosa d'aquesta època, tot se sentia molt ara, arrossegat encara més fins al dia d'avui per diversos equipaments escampats per tot arreu: des d'estoigs d'AirPod enganxats de cinturons fins a noves versions amb logotip de la bossa It preferida de tothom, la baguette.

SUNNEI

A principis d'aquest any, Sunnei va llançar una línia de joguines sexuals de vidre de Murano enormes i per a l'AW22, el segell es va inclinar encara més cap a la irreverència, obligant als seus espectadors a posar-se en bancs metàl·lics davant d'un edifici blanc. S'hauria pogut sentir tan punitiu si no hagués estat per la multitud de models que s'acostaven per la vorera, corrent com el que Miu Miu va establir de publicació a publicació. Tot i que va ser difícil veure els vestits, els dissenyadors Simone Rizzo i Loris Messina van animar els convidats a veure la col·lecció a càmera lenta a través dels seus iPhones, un comentari sobre el que tothom ja fa, de totes maneres. El seu enfocament a la roba era igual de desajustat, amb capes de passamuntanya, sastreria de neoprè, tops de compressió amb colors blocs i roba exterior de camuflatge feta amb cremalleres inclinades i curvilínies. També hi havia un munt de peces de punt estranyes i tàctils, que semblaven forjades amb un guant de neteja de microfibra o potser un llit de corall tendre.

MOSCHINO

A mesura que Rússia va envair Ucraïna, Jeremy Scott va transformar models en rellotges d'avi, aparadors rococó, marcs, catifes perses i gàbies d'ocells daurades. Va donar la casualitat que Moschino –i la Setmana de la Moda de Milà en general– van coincidir amb una declaració de guerra, que no podria haver estat més dissonant. Com reaccionaran els dissenyadors davant el conflicte internacional? Ho haurien de fer? Poden? Al cap i a la fi, el poder de marques com Moschino sempre ha estat en el seu potencial transportador, en el seu humor i imaginació. Per a l'AW22, això va passar a través de fascinadors de canelobres, espatlles de rellotge de cucut, bustiers de safata de plata i corseteria d'arpa, mentre Scott caminava lleugerament al costat de les notícies del dia. El paper de la moda en una crisi ja s'està examinant, però Moschino és una evidència que potser l'únic que pot ser realment és un bàlsam, amb botons de coberteria, bosses de mà per a vàter, LBD amb maluc d'armari, slips de Coromandel xinesos, embragatges de galleda de gel i un dissenyador astronauta.

JIL SANDER

Entre la col·lecció debut de Matthieu Blazy a Bottega Veneta, Ambush, Sunnei i Jil Sander, la textura dominant aquesta temporada és profunda i tentacular, amb fulles de teixit que s'enfilen de la superfície d'una peça com l'herba marina profunda. A Jil Sander, els vestits de punt peluts es van trobar amb abrics de mohair difusos, gorres de macramé, vestits de columna d'encaix de guipur i dues peces de bouclé cremós. Va donar un cert atractiu superficial a l'elegància adulta de Lucie i Luke Meier, que va demanar el tacte mantenint el mateix fred que fa que la seva camara de clients sigui tan atractiva. Si no hagués estat per totes les siluetes esculpides de rellotge de sorra, els neutrals poc habituals i les capes de galerista súper rica, l'AW22 hauria pogut girar una mica, amb tots els minivestits d'estil dels anys 60 i els llaços plans i oblongs que es van enganxar. cintura tallada i colls punxeguts. Potser això és sacríleg, però, atès que la dona Jil Sander probablement podria eviscerar una Zooey Deschanel del 2014 amb una sola mirada.

VERSACE

Al tancament de l'espectacle AW22 de Versace, les parets van començar a retrocedir cap al sostre, revelant que Bella, Gigi, Precious, Anok i Adut estaven dempeus en una flamada de llums estroboscòpiques, il·luminades com un panteó diví amb làtex cenyit. LBD sinuoses i minifaldilles rosa intens de peu de gall. És sorprenent que Donatella hagi trigat tant a aconseguir una col·lecció de cotilles, un aspecte que se sent tan inherentment Versace com la malla metàl·lica o els passadors de seguretat, però aquesta temporada ha estat això. Gairebé tots els vestits presentaven alguna iteració de l'estil, desossats i cobrint el tors com la closca d'una sirena. Hi havia números de color carn que es portaven com a bustiers sota blazers quadrats, alguns estaven incrustats en vestits, accentuant les espatlles eixamplades de la temporada, mentre que d' altres eren construïts, de manera força inventiva, en jaquetes. El denim baix, la roba exterior infantil i les talls foscos i malhumorés de kohl van presentar una visió contemporània del vestit de poder per a una col·lecció que semblava "una banda elàstica estirada i a punt de tornar-se amb una acumulació d'energia", com la mateixa Donatella. posa-ho.

MARNI

A les entranyes d'un magatzem enfosquit, en algun lloc dels afores de Milà, centenars de fashionistes es van veure obligades a quedar-se en un bosc artificial. Amb poca fanfàrria, les models van començar a caminar entre la multitud, passant a colzes més enllà de la primera fila mentre s'enfilaven per les roques de molsa i els montillers ombrívols i herbosos. Si la temporada passada va veure Francesco Risso vestir el seu públic amb un Marni personalitzat, l'AW22 va representar un altre cop a les normes de la pista. El grup de festers artesanals del dissenyador es va desplaçar per l'espai a la llum de les torxes, il·luminant vestits de seda amb faldilles que semblaven esquitxades accidentalment amb tint, jerseis amb patchwork de bobo, crombis de llana amb folre llarg, bustiers triturats i bojos. -vestit de barret, tot esquinçat i devorat per l'arna als dobladillos. Risso també va sortir a la "pista" per segona vegada aquesta temporada, el primer va ser el seu cameo amb Collina Strada, amb el que semblava una base del trope de dissenyador semblant a Déu de la moda, les mànigues del seu jersei de mohair esquinçat entre les runes. darrere d'ell.

TRUSSARDI

A mesura que els convidats van arribar al debut a Trussardi de Serhat Isik i Benjamin Huseby, també ho va fer una multitud de manifestants, que s'havien congregat fora del recinte per manifestar-se contra la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. La moda, per a Isik i Huseby, sempre ha estat d'acord amb els dilemes sociopolítics, després d'haver utilitzat la seva marca, GmbH, per parlar sobre Palestina, immigració, raça i religió des dels seus inicis el 2016. Naturalment, hi havia una olor d'aquell segell de Berlín. dins de la seva nova visió de Trussardi, que va sorgir a través d'escots de vestit de venjança, sastreria amb espatlles de baluard i conscient del cos, sabates quadrades i híbrids de vestit d'abric. Però per a la seva oferta inaugural, també van viatjar de nou a través de l'herència de Trussardi, retorçant les peces de grapa italiana, com jaquetes de plomes, tallant-les al melic. Els dissenyadors van proposar un look a la vegada auster i sensual, elaborat en negre (gairebé sempre) per emfatitzar el seu enfocament atrevit a la silueta. Per a l'AW22, tingueu en compte els abrics monàstics de cintura àgil i aplanant-se al terra, pantalons de cigarret amb butxaca 3D, minivestits descarats i utilitaris i jaquetes de pell d'ovella, que recorden el tors d'un culturista.

CORMIO

Els convidats de la primera passarel·la de Cormio van assistir a una interpretació en directe de "Sweet Dreams (Are Made of This)", amb els models coralistes enganxats en un grup de cardigans encongits, faldilles a quadres, vestits de ganxet, samarretes infantils i llaços de boy scout. La Lexi d'Euphoria va produir l'espectacle? Perquè pràcticament es respirava amb l'angoixa i les hormones reprimides, des de les sivelles fortes dels texans morats de talla baixa fins als diabòlics cowlicks de Soo Catwoman i les insercions de malla amb escot. Tot i que al·ludia al sexe, Cormio és més entranyable que no pas evocador, amb combinacions de colors enfrontades, motius fets a mà i teixits de punt fets a casa que formen els elements bàsics d'un petit univers tímid i refrescant. Les marques milaneses s'han convertit durant molt de temps en l'aspecte cridaner, però ara sembla que hi ha una nova onada de dissenyadors que rebutgen el glamur total dels seus avantpassats i es neguen a prendre's la moda seriosament.

GCDS

Guiliano Calza va mostrar un costat més fosc, encara que no menys hiperactiu, del GCDS aquesta temporada. Inspirant-se tant en les malles de Dràcula com de Wolford, el dissenyador va enviar mitges esgarrifoses de cap a peus, vestits de vinil exagerats, vestits de corda d'il·lusió nua i vels de plomes de marabú que es veuen. Els models es van empassar completament per fulles eriçades, com els enormes gossos Komondor de color rosa calent, o amb prou feines cobertes amb vestits de punt fràgils, suggerint una escala i desfilada. La col·lecció era una barreja d'idees diferents, presentant passamuntanys Hello Kitty i sastreria utatali de setí, camises de bufó de cort i LBD amb mugrons (com els porta la Chloe Cherry d'Euphoria). Però potser va ser molt millor per a això, esbiaixant la narració per a l'atzar turbo-carregat.

ONITSUKA TIGER

La primera sortida d'Onitsuka Tiger a la Setmana de la Moda de Milà va veure com la seva dissenyadora Andrea Pompilio va cancel·lar totes les combinacions de colors atrevides, línies gràfiques i estampats descarats sinònims de roba esportiva, donant pas a una oferta totalment negra en deute amb Rei Kawakubo i Yohji Yamamoto, com expliquen les notes de l'espectacle. Amb el títol Shadow, la col·lecció se sentia adequadament emo, tots els vestits amb volants i faldilles amb capes, samarretes boxy, bermudes i passamuntanyes de mal humor. Les faldilles plisades es feien servir sobre pantalons de xandall amples, peces de punt sense mànigues esteses en capes amb dobladillo cru i samarretes raspaven els genolls, creant una silueta que semblava que de sobte, i sense previ avís, s'hauria pogut fondre a terra..

DSQUARED2

Durant els darrers mesos ens han dit que ens preparem per a la reducció de l'any 2000, un retorn a Indie Sleaze, el retorn de Twee i ara… Boho? A l'espectacle AW22 de DSquared2 hi va haver més que una olor de Sienna Miller, Kate Moss i les bessones Olsen dels anys 2000, mentre Dean i Dan Caten van presentar una col·lecció en deute amb els viatgers espirituals i les ànimes nòmades amb tatuatges de Wanderlust. Les faldilles delicades i brodades es portaven sobre denim de rentat lleuger, les mantes es feien servir com a abrics, els amulets de lluentons penjaven del coll, mentre que els cinturons de discos es portaven sobre les faldilles hippy de línia. L'estat d'ànim no era tan preciós com el 2003, però, se sentia imprudent, caòtic i una mica per tot arreu, amb peces amuntegades en un collage de diverses capes, diversos dibuixos i diversos adorns.