La teva guia única per a la Setmana de la Moda de París AW22

Des de Rick Owens, Balenciaga i Ottolinger, fins a The Row, Miu Miu i Louis Vuitton, aquesta és la vostra targeta de pista per a les pistes AW22

És l'última parada de la temporada i els pelegrins de la moda s'estan fent camí per París per banyar-se a les aigües curatives del disseny francès. Fins i tot els incondicionals de Nova York com Vaquera i The Row han viatjat a la capital europea, alineant-se amb segells de grans èxits com Balenciaga, Valentino, Saint Laurent i Chanel. Per no parlar de Marine Serre, Di Petsa, Ottolinger i Botter, l'avantguarda emergent de la ciutat.

No obstant això, seria una negligència no contextualitzar l'AW22 enmig de la invasió russa d'Ucraïna, que no es troba a més de tres hores en avió. Com respondran els dissenyadors a la declaració de guerra? Ho haurien de fer? Poden? A mesura que les protestes es reuneixen fora dels espais d'espectacles i el paper de la moda en una crisi s'enfronta a un escrutini intens, La Fédération de la Haute Couture et de La Mode ha animat els assistents a "experimentar els desfiles dels propers dies amb solemnitat i reflex d'aquestes hores fosques".

Com sempre, cobrirem els últims esdeveniments de la setmana de la moda a mesura que es produeixin; assegureu-vos de seguir @dazedfashion per obtenir més notícies d'última hora.

BOTTER

El mes passat Rushemy Botter i Lisi Herreburgh van anunciar que es separaven de Nina Ricci per dedicar més temps a la seva pròpia marca. A Botter, la seva pràctica va més enllà dels límits de la pista, construint granges de corall al Carib mentre s'esforcen per fer del progrés ecològic una base de la marca. No hauria de sorprendre, doncs, que una de les peces més cridaneres d'aquesta temporada hagi sorgit com una jaqueta llarga estampada amb un logotip de Shell amb calavera. Els comentaris polítics també van trobar el seu camí a les faldes dels convidats, amb notes d'espectacles dedicades a la guerra d'Ucraïna. La moda, va explicar Botter, "podria proporcionar al món les coordenades bàsiques per reimaginar un futur junts", fent un exemple d'això amb serrells acolorits i amb perles a les jaquetes de cuir, camises polo i gorres, que s'estenen sobre la cara fins a colls h alter. Dissenyades pel director de moda de Dazed, Imruh Asha, aquestes peces es van fer per assemblar-se als cabells negres, per simbolitzar el triomf sobre l'adversitat. En altres llocs, vestits de color rosa dolç, gorres fosforescents de passamuntanyes i samarretes de rugbi de gran mida de color verd agre, tot es va inspirar en la reunió jubilosa i col·lectiva del carnaval.

DI PETSA

Les dones de Di Petsa sovint es descriuen com a deesses, embolcallades amb bandes de tela blanca, arrugada i envoltada al voltant del seu cos com una estàtua grega. I aquesta temporada, Dimitra Petsa va abraçar la seva pròpia mitologia, forjant una col·lecció en deute amb "la mare Persèfone", l'esposa d'Hades i reina de l'inframón. Com a tal, les models embarassades i les noves mares van caminar a la passarel·la semblant a un pantà de l'AW22 amb les peces d'aspecte humit característics del dissenyador, mostrant els seus cops de nadó amb dues peces de quiton i minivestits xops. Però la dissenyadora també va empènyer la seva tècnica característica, deixant pas als vestits de punt sinuosos que s'enfilaven al voltant dels contorns del cos amb escletxes reveladores, cotilla utilitària i columnes amb efecte arrugat. L'aigua era un motiu dominant, com sempre, amb l'espectacle que arribava al clímax en un xàfec catàrtic, ja que la roba de club asimètrica i enganxosa s'emportava amb taques de líquid, reunint-se al voltant dels mugrons com si les models estiguessin lactants.

DIOR

Si bé moltes discogràfiques s'han trobat alegrement pel metavers, Maria Grazia Chiuri ha estat buscant innovar IRL. "Com pot servir el passat com a punt de partida per inventar el futur?", va reflexionar la dissenyadora abans de la seva desfilada AW22, abans de transformar les peces més estimades de les maisons, com la jaqueta Monsieur Dior's Bar, en exoesquelets inflables. Fet en col·laboració amb D-Air Lab, que s'especialitza en roba de treball de protecció, Dior va proposar coixins d'aire per a portar i bodies LED juntament amb sastreria de cintura de vespa, vestits d'encaix, vestits de brocat de brocat, abrics de capa amb monogrames i vestits de tul ondulants que recorden Sex and Les noies de la ciutat a Marakech. Tot formava part de la "Next Era" de l'etiqueta, que es va fer servir entre sabatilles altes, guants de moto i armadures desmuntables, una idea que es va portar a la corseteria, que es portava com a cinturons de rellotge de sorra resistents sobre difusos i asimètrics. Trenchs amb panells.

OTTOLINGER

A mesura que els models es van arrossegar i van somriure a través d'un laberint inflable, netament net, va començar a ressonar l'inimitable toc d'Azealia Banks. "Estic arrancant la pista, servint la pista, menjant la pista, bombejant la pista", va grunyir, deixant pas a una col·lecció que era igual de bulliciosa i de mala boca. Aquesta temporada, l'aspecte que presideix Ottolinger és el d'un dolent polar-apocalíptic, amb dues peces de vellut encoixinat, jaquetes de plumí ajustades i botes de yeti enormes, totes línies de carena i corretges salvatges. Els teixits de punt nobles es desvien sobre el cos amb armilles d'homes de les cavernes àrtics i faldilles difuses, mentre que els zarcillos s'escenen de les mànigues i les cintures amb dobladillo rugós. Les bosses amb mànec d'hirsuta es van esculpir com si es talladessin en trossos de roca celestial nevada, mentre que les ulleres de sol resistents i de neó feien un vestit adequat per a una implosió solar. En altres llocs, l'enfocament més avantguardista de l'etiqueta es va manifestar amb els cossets impreses en 3D amb llisos d'oli, els vestits de plomes escultòrics i els arnesos de pell sintètica de cos creuat.

SAINT LAURENT

Anthony Vaccarello va abandonar el glamour d' alt octanatge dels anys 80 de l'SS22 i l'avantguardisme indie d'inspiració Peaches de l'AW21 per viatjar més enrere en el temps aquesta temporada, mentre s'inspirava en l'activista radical i l'editora Nancy Cunard, que es va vestir molt abans de la seva època. Això va crear una col·lecció moderna de la dècada de 1930 d'inflexió art déco formada per vestits de columna de jersei fàcils amuntegats amb braçalets, pantalons de spandex mega prims com els característics que impregnen moltes ofertes de Saint Laurent i una franja de pell falsa enorme. abrics. No hi ha premis per endevinar on va tenir lloc l'espectacle: com ja s'ha convertit en tradició, l'última sortida del segell es va fer dins d'una caixa davant de la Torre Eiffel, les finestres de la qual es van obrir de manera espectacular per revelar la fita quan el rellotge va donar les vuit..

LA FILA

La dona de Row sempre ha estat una mica desenfrenada, creient fermament en les malles bronzejades americanes i en les siluetes desconcertades, però aquesta vegada, es va inclinar completament cap a la peculiaritat i l'excentricitat. La col·lecció va escombrar salons amb terres de parquet amb vestits de mantes amb serrells, roba exterior envoltada i gorres de monja i velats. De la mateixa manera que els models, que estaven embolcallats en capes de teixit esculpit, amb les seves mànigues esteses i caigudes sobre els canells, les bosses de mà s'enviaven amb petits barrets de tovalló. Les siluetes monocromàtiques i lànguides evocaven l'esperit de Yohji Yamamoto, mentre que la presència de Margiela es podia sentir amb abrics de camell d'esquena a davant i camises subversives i deconstruïdes. Però l'aspecte dominant aquesta temporada va ser puritana, totes perruques alegres, colls allargats i faldilles austeres i sense forma, reafirmant aquest tipus de poesia punitiva que subratlla les millors col·leccions de The Row.

BALMAIN

Numerant 105 looks, Balmain va enviar la col·lecció més llarga de la temporada AW22 fins ara. Tot i que s'hauria pogut fer amb una mica d'edició, Olivier Rousteing va tenir molt per sortir del seu pit. L'any passat, després que una llar de foc esclatés a la casa del dissenyador, que el va deixar amb importants cremades al cos, Rousteing va fer una pausa prolongada de les xarxes socials. Durant aquest temps, es va adonar fins a quin punt havia aconseguit la seva autoestima amb la validació d'Internet. I com a tal, la premissa d'aquesta temporada era dotar d'una armadura contra Instagram, narrada en tres actes. Primer, una baralla, tal com l'han explicat un grup de breakdancers, després la vulnerabilitat, encarnada amb vestits d'encaix, cotilles de setí pàl·lid i jaquetes biker cremoses, i després, protecció, simbolitzada amb cuir, jaquetes exoesquelètiques, botes de plataforma enormes i dures. -cossos amb closca, que van explotar en faldilles de tul amb cos. Gairebé tots els vestits anaven rematats amb pectorals, alguns tàctics, altres daurats i brillants, altres gomosos i musculosos. Òbviament, la col·lecció es va dissenyar abans que Rússia envaís Ucraïna, però Rousteing va reconèixer els seus matisos militars, escrivint a les notes del programa: "Tinc en compte el missatge d'aquesta col·lecció: units en solidaritat, podem confiar en el poder de l'esperança i la veritat per fer retrocedir contra odi, mentides i agressivitat.”

ACNE

Les fotos de la desfilada AW22 de Jonny Johansson van donar una sacsejada d'humor molt necessària a la temporada de moda, amb els convidats desesperadament posant el cap per sobre dels pous de conversa on els havien fet seure, estirant el coll cap a models com ocells. a l'hora de l'alimentació. Per descomptat, les aus mares regurgiten el seu propi menjar a la boca de la seva descendència, la qual cosa és una metàfora útil de la col·lecció d'Acne autorreferencial d'aquesta temporada, que va revisar i empaquetar amb alegria les seves arrels de mezclilla. Al costat dels pantalons súper amples, prims i de campana, hi havia faldilles de bossa de paper amb retalls, faldilles de columna sobre tenyits, vestits de motociclista i un vestit de mezclilla reciclat que tancava l'espectacle. En altres llocs, els teixits de punt lànguids i estesos van ser retallats i esquinçats, mentre que els vestits amb cortina de serrells s'envoltaven del cos amb estampats d'àvia, i els enormes blazers de cuir, que recorden les col·leccions anteriors d'Acne, semblaven empassar-se models. Destrossat, retorçat i alegre, Johansson es va doblar amb un dels estats d'ànim predominants per a la temporada AW22: sexy, brut, nihilisme.

COURRÈGES

El munt de llaunes triturades que va créixer des del centre de la pista d'aterratge de Nicolas di Felice no va ser un comentari sobre els residus o el reciclatge, com es podria suposar, sinó la reimaginació d'un dipòsit de ferralla de cotxes que va ser l'escenari d'un 1973. Campanya Courrèges. Com si sortissin de les runes, unes arracades d'alumini arrugats balancejaven dels caps de la model, que batejava els paràmetres amb unes botes platejades fins a la cuixa, mentre estructures deformades i d'aspecte metàl·lic embolicava els minivestits. L'oferta d'aquesta temporada va tenir un avantatge una mica més dur, amb els colzes de les jaquetes i els abrics angulars i emfàtics, mentre que les cares estaven cobertes amb ombres d'esquí envasades. Malgrat les òbvies referències dels anys 60 i l'era espacial, hi havia un realisme a les peces, moltes de les quals coincidien amb la tendència de mini-tot, que es manifestava amb minifaldilles de neteja, peces de punt ajustades i retallades en diamants., i vestits de canvi geomètrics.

COPERNI

Al llarg de la temporada AW22, diversos pretendents han arrabassat la corona del conjunt de Miu Miu, però cap més que a Coperni, on un vestit de microfaldilla amb cinturó va baixar per la passarel·la. Però, de nou, Sébastien Meyer i Arnaud Vaillant sempre han aconseguit introduir-se en la consciència col·lectiva, enganxant multituds joves al seu armari amb reflexos de l'any 2000. Aquesta temporada va ser igual de frívola, però es va sentir una mica més experimental en el seu enfocament, proposant una sastreria encorbada, caputxes d'esmoquin i escalfadors de cames de mezclilla. Els colls h alter, les solapes de les blazers i els vestits de làtex es van arruïnar en girs de rosa, mentre que els abrics de cintura de rellotge de sorra van créixer cap amunt fins a convertir-se en passamuntanys amb orelles d'animals. L'aspecte es va dissenyar amb adidas Gazelles en una col·laboració no oficial, però la marca es va enllaçar amb la marca d'accessoris descobertes Heven, fundada pel model Peter Dupont, que va aconseguir bosses de mà amb banyes de diable, vidre bufat i metall.

RICK OWENS

Que Rick Owens tingués una educació catòlica romana no és gens sorprenent: s'ha passat tota la seva carrera adulta fent camí cap a l'inframón. A mesura que els models passaven pel Palau de Tòquio, brandant encensers d'església, la col·lecció AW22 del dissenyador va agafar un to una mica fosc. És a dir, en comparació amb totes les samarretes "d'orina" i tocats incandescents de la seva oferta de roba masculina de gener, de totes maneres. Sota els plomalls perfumats de la seva nova col·laboració d'Esop, van sorgir vestits de nit lànguids amb lluentons metàl·liques esvaïts, que s'enganxaven al cos com una funda abans de desplegar-se en plecs amorfs. Uns quants vestits de punt drapejats amb druides van subratllar les inclinacions pseudo-religioses del dissenyador, mentre que la seva roba exterior intrèpida habitual es va actualitzar amb espatlles alienoides, ribetes de pell de cabra, colls exagerats en forma de pneumàtic i mànigues esteses. En el comunicat de premsa que l'acompanya, Owens va escriure: "Durant els moments de desgràcia, la bellesa pot ser una de les maneres de mantenir la fe", un sentiment que es va reiterar quan un trio de maridatges de verd verd i mostassa va passar per la boira..

LOEWE

Després d'enviar trinxeres il·luminades, cinturons a l'estil de Live Laugh Love i samarretes que representen els seus models cridant per la passarel·la com a part de la seva desfilada de roba masculina Loewe AW22, Jonathan Anderson es va inclinar encara més pel surrealisme quan es tractava de la seva roba de dona. En un agradable espai amb catifa marró, esquitxat de les grans carabasses blanques d'Anthea Hamilton (que l'artista va animar als assistents a tocar), el dissenyador nord-irlandès va estrenar una col·lecció de boig per a la nova temporada. A la línia? Un mini platejat que s'havia estirat sobre el bastidor d'un cotxe de joguina, pantalons semblants a un faun que sobresortien dels malucs del qui els portava i tops de segona pell fets amb el mateix làtex tàctil de les invitacions de l'espectacle. En altres llocs, els talons alts només visibles s'havien omplert amb vestits semi-diàfans, i els globus eren bàsicament per tot arreu: lligats als cossos a través de vestits semblants a embenats, convertits en sostenidors de mitja copa i posats precàriament sota unes sabates de camussa com si poguessin esclatar qualsevol. minut. El resultat va ser una mica pervers, una mica pervers i totalment, absolutament brillant.

MARINE SERRE

Canviant una multitud només per invitació per absolutament qualsevol, Marine Serre va mostrar la seva col·lecció AW22 en una exposició d'un cap de setmana a Lafayette Anticipations. El dissenyador havia situat un taller al primer pis, amb els membres del personal arrecant trossos d'antics morts, mentre que a la planta superior es van exposar reinterpretacions de rosella de pintures clàssiques dels segles XVII i XVIII. Entre Girl with a Pearl Earring i Diana the Huntress, va sorgir una passarel·la, quan una sèrie de models madurs vestits amb abrics monocromàtics de lluna creixent van començar a omplir l'espai. Aviat, les bufandes de tartan amb serrells es van confeccionar amb abrics i faldilles pastorals semblants a un clan, mentre que les samarretes de les bandes es van empalmar en vestits amb caputxa i els panells de camuflatge sobrant i denim de segona mà es van transformar en jaquetes amb cotilla. A l'exterior, un grup d'adolescents francesos va omplir les portes del recinte i va convertir en Serre com un dels noms més emocionants que han sortit de la capital els darrers anys.

VALENTINO

La cançó "Only You" d'Alison Moyet és potser la cançó més treballada de la moda. Després d'haver marcat innombrables pistes, com aquell espectacle de Burberry SS16 que s'alça l'estómac, va tornar a sonar aquesta temporada, tancant l'oferta AW22 de Pierpaolo Piccioli, que era un homenatge al color rosa. El conjunt, un enclavament de paret fúcsia, feia olor a la casa de joguines SS15 de Marc Jacobs o a les màquines expenedores recents de Jacquemus, però era essencialment Valentino: sumptuós, atrevit i just al costat dret de la sacarina. El dissenyador va adoptar un enfocament extrem, dividint la roba en una de les dues combinacions de colors, rosa intens i negre, per tal de centrar més la silueta i els detalls. Es tractava de confeccionar el dia a dia, ja que els vestits de bombolla, els vestits de gran mida, les tops esveltes de tabarda, les jaquetes d'aigua i els vestits cargo van deixar pas a les plomes d'estruç i les capes ostentosos. Al costat del programa, es va anunciar que Pantone reconeixeria oficialment el rosa de Piccioli, un rival del vermell Valentino? – la qual cosa, per a un dissenyador que s'ha construït una reputació gràcies al seu enfocament hàbil i evocador del color, té tot el sentit.

GIVENCHY

Tot i que Givenchy de Matthew Williams es podria descriure tan fàcilment com a fosc o amb talls durs: amb samarretes ombrívoles i grans, pantalons de cuir desbaixats, passamuntanyes, botes fins a la cuixa i vestits de sivella utilitari, segons el dissenyador, es tracta de lleugeresa. I com a tal, podríeu veure models que s'enrotllaven cap a la pista des de sota d'un escenari transparent, que s'il·luminava amb llums com si es tractés d'un concert a l'estadi. Aquesta temporada, el dissenyador va intentar traduir els codis d'Hubert de Givenchy en un vestuari amb roba de carrer, totes samarretes amb empalmes i grades, gràfics de grups de rock, abrics per a terra, jaquetes de pluja, texans amples i bombers. És per això que, en el costat més delicat de les coses, les perles dignes d'Audrey Hepburn adornaven un denim de cames amples, ja que les relliscades transparents es formaven amb volants de flamenc i les topes amb comptes d'orbe es portaven com a armilles en capes. Com a antic executiu musical, Williams sembla enfocar-se a la moda com si fos una cosa que s'ha de barrejar i combinar molt, amb tractaments superficials d' alta moda sobre un armari elegant i de la vida real.

ANDREAS KRONTHALER PER A VIVIENNE WESTWOOD

A Vivienne Westwood, les boes de plomes s'embolicaven al voltant del cos com boleros descarats i bucaners, mentre que els gruixuts anells de cuir recorreven les cames com unes botes d'home Michelin de dibuixos animats. Per a l'ES22, Andreas Kronthaler va fer una ximpleria molt necessària. Va ser una tonteria, no com Jonathan Anderson, l'enginy del qual sol ser dolç i familiar, però caòtic i il·lògic, com si algú hagués passat a tota velocitat per la botiga de disfresses d'un teatre escolar. Amb Rick Owens assegut a primera fila, la Bella, la Gigi i la Lindsey Wixson passejaven com muses paganes, amuntegades amb bufandes, tocats i vestits pseudohistòrics, tot amb serrells, amb perles i caòticament al voltant del cos per a un efecte d'endevinador de bricolatge. Mentrestant, els nois amb vestits de seda, dessuadores amb caputxa, faldilles gitanes en capes i peces de punt escampades amb orpel·les (adornada per la mateixa Westwood) van oferir una col·lecció construïda a partir d'una varietat casual.

SCHIAPARELLI

La tardor passada, Daniel Roseberry va dissenyar una estovalla per a un sopar privat al Bergdorf Goodman, que va il·lustrar amb totes les signatures de Schiaparelli: planetes, parts del cos desmembrades, bijuteria, cadenats, forats i cintes mètriques. Aquest projecte de vuit hores va ser un catalitzador per a la seva col·lecció AW22, que va veure el dissenyador brodar aquests motius en jaquetes de mezclilla, faldilles llapis i monos d'estil dels anys 80. Tot i que RTW exigeix un enfocament més restringit del disseny que de la costura, Roseberry va proposar guants d'Edward Scissorhands, màscares facials rígides i bosses de tors de cuir. També ha empès els seus sostenidors cònics fins a l'extrem, girant les seves puntes en punxes XXL fetes de cuir dur i de cavall. Aquest volum de la marca comercial de Schiaparelli es va introduir en mànigues exagerades, jaquetes de cor i barrets de platja molt amples, mentre que les formes més conscients del cos van arribar a través de petxines de faixa, agrupades a roba exterior difusa, vestits amb esquelets i cordons de cotilla que només s'enfilaven pel costat dels LBD..

KENNETH IZE

Sovint se'ls diu als joves dissenyadors que dobleguen les seves signatures, que repeteixin estampats, siluetes i fabricacions perquè es converteixin en la gramàtica essencial del seu vocabulari de disseny. Per a Kenneth Ize, però, que ha construït una imatge sobre l'augment de vibracions així com les ratlles correctes, això va una mica més enllà, després d'haver fundat una fàbrica a Nigèria per mantenir viva l'artesania. Aquesta temporada, aquest material teixit a mà s'ha multiplicat per sastreria empalmada, minivestits de canvi, camisolas i blazers elegants dels anys 80. Però també va empènyer la seva signatura a altres categories, produint pantalons calents de mezclilla, dues peces de vellut, cardigans de macramé i jaquetes a mida que van donar pas a les faldilles plissades. En lloc de línies brillants, van aparèixer motius de tauler d'escacs i diamants, que van volar sobre blazers, teixits de mitja cremallera, abrics domèstics i armilles reduïdes, mentre que l'espectacle va tancar amb un patró tonal, inesperadament suau, amb el contorn del continent africà..

LOUIS VUITTON

A mesura que la imaginació de Nicholas Ghesquière gira a la seva cinquena dècada, Internet ha lluitat per seguir el ritme, confós, però tanmateix atret, per les referències històriques del dissenyador i l'estil aparentment contraintuïtiu. Un rellotge es va alçar a la primera desfilada del Museu d'Orsay, mentre el dissenyador va agafar un altre martell al concepte del temps, aprofundint en l'experiència i l'esperit de l'adolescència. Com a tal, les fotografies d'adults joves dels anys 90, fetes per David Sims, es van brodar a polos jacquard i vestits de seda, mentre que aquell familiar i adolescent es va plasmar amb samarretes de rugbi de grans dimensions, blazers caigudes i pantalons de xandall. L'enfocament experimental de Ghesquière es va alinear amb la noció d'un vestuari exploratori per a la majoria d'edat, donant pas a malucs de tweed d'ala ampla que baixaven fins a mocadors de serrells, diàfans espaiosos que es portaven de manera incongruent sobre el coll rodó i una sastreria andrògina d'estil pare que s'envaïa. el cos amb una actitud de marimaç.

CHANEL

Virginie Viard va dedicar la col·lecció d'aquesta temporada al tweed, cobrint invitacions, seients i les parets del Grand Palais Éphémère amb el teixit característic de la casa. Va parlar del tipus d'armari que es podria adquirir quan es troba en el romanç, agafant en préstec els abrics de la teva parella, les jaquetes de tir i els pantalons a mida, i estimant com envolten el teu marc. Penseu en Kourtney Kardashian i Travis Barker, només que eren Gabrielle Chanel i el duc de Westminster que el dissenyador estava evocant per a l'AW22. Els accessoris es feien amb el mateix tweed que els vestits de pantalons, les bruses i les faldilles fins als genolls, tot i que de tant en tant es trencava per una sacsejada de cuir de colors brillants que es balancejava des de la corba d'un braç. En altres llocs, les mitges opaques, els mocadors i les botes de pluja van fer un nínxol a les passarel·les d'aquesta temporada, evocant més un estat d'ànim pastoral i llibresc del que hem vist en altres llocs.